Menu Zamknij

Instrukcja montażu krok po kroku

Wstęp

W niniejszym poradniku, a właściwie instrukcji samodzielnego montażu domu drewnianego, pokazałem, jak zbudować niewielki budynek mieszkalny. Nie będę udowadniał w nim wyższości budynku drewnianego nad murowanym lub odwrotnie. Jeżeli kupiłeś tę instrukcję, to znaczy, że jesteś zainteresowany budową domu w technologii lekkiego szkieletu kanadyjskiego. Jest on tani w budowie i eksploatacji, łatwy do wykonania a także ekonomiczny i energooszczędny w użytkowaniu. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są proste w wykonaniu, a więźba dachowa z powtarzalnych elementów zbudowanych z szablonu gwarantuje ich prawidłowy montaż.

O projekcie

Przedstawiony projekt cechuje się prostą bryłą nie zawierającą trudnych w wykonaniu elementów architektonicznych. Powierzchnia użytkowa to prawie 100 m2, co pozwoli zaspokoić potrzebę komfortowego mieszkanie dla rodziny 2+2. W skład projektu wchodzą 3 sypialnie, w tym dwie o powierzchni 14 m2 i jedna 12 m2, salon 27 m2 z otwartą kuchnią 8 m2 oraz spiżarką lub kotłownią o powierzchni 5 m2. Dostępna jest także łazienka i wydzielone WC.

rzut parteru
rzut parteru

Na podstawie rysunków zamieszczonych w instrukcji przekonasz się, że Twoje umiejętności są wystarczające do zbudowania takiego domu. Jeżeli wszystkie prace wykonasz tak, jak pokazałem to w dalszej części opracowania, to możesz być pewien, że budynek będzie wykonany prawidłowo. Budowa potrwa kilka czy kilkanaście miesięcy, to już po jego wybudowaniu odczujesz wielkie zadowolenie i satysfakcję.

Jeżeli po przeczytaniu i przeanalizowaniu wszystkich rysunków pokazanych w instrukcji montażu stwierdzisz, że jest to trudne, to zapytaj się znajomego stolarza co o tym sądzi.

WIZUALIZACJE

Poniższe wizualizacje przedstawiają rozkład pomieszczeń domu wraz z proponowanym umeblowaniem.

Rozkład pomieszczeń w domu
wraz z proponowanym umeblowaniem
Rozkład pomieszczeń domu

wraz z proponowanym umeblowaniem

 

PODWALINA

Zaczynamy budowę domu szkieletowego drewnianego. Podwalina Na fundamencie będzie montowana podwalina. Na ścianach zewnętrznych podwalina o przekroju 4/24 cm, a na wewnętrznych – 4/14 cm. Podwalinę do fundamentu na ścianach zewnętrznych mocujemy do wcześniej zabetonowanych w fundamencie kotew – prętów stalowych, nagwintowanych, o średnicy 12 mm – lub na stalowe kołki rozporowe o średnicy 12 mm. Stalowe kołki rozporowe montujemy po zalaniu płyty. Podwalinę pod ściany wewnętrzne montujemy na kołki rozporowe o średnicy 10 mm; mogą być plastykowe, służą tylko do tego, aby podwalina nie przesuwała się, była zastabilizowana. Miejsce kotew oraz sposób montowania podwaliny pokażę w projekcie budowlanym. Podwalinę montujemy na izolacji poziomej.

 

ŚCIANY Z NUMERACJĄ

ściany z numeracją

Ściana S-1A

S-1A

Na rys. powyżej pokazano całą ścianę S-1 w miejscu montażu oraz, w kolorze szarym, jej miejsce na podwalinie. Jeśli zbijamy ściany na betonie, musimy podłożyć pod zbijaną ścianę podkładki grubości podwaliny (kolor ciemnozielony), aby zbijana ściana była w poziomie, natomiast na zewnątrz do fundamentu i podwaliny zamocować deskę, która zabezpieczy ścianę przed osunięciem. Uwaga dotyczy montażu wszystkich ścian.

ŚCIANA S-1B

S-1B

Montaż – zbijanie ściany – rozpoczynamy od przycięcia długości pasa dolnego i górnego ściany S-1, zgodnie z rysunkiem. Jest to wymiar dla ściany S-1 – 468 cm, bezwzględnie jednak trzeba sprawdzić wymiar pasa dolnego i górnego z podwaliną. Pas dolny i górny docinamy razem, aby ich długość była identyczna – wymóg konieczny. Na dociętym pasie dolnym i górnym zaznaczany IXI (krzyżykiem) miejsca słupków ściany – patrz: rys. wyżej. Rozstaw słupków w świetle: 51 cm dla ocieplenia ścian styropianem lub 59 cm dla ocieplenia ścian wełną mineralną. Miejsce słupków zaznaczamy jednocześnie na pasie dolnym i górnym; używamy do tego kątownika, aby zbite słupki ścienne po zmontowaniu ściany były w pionie. W pierwszym etapie budowy wskazane jest nawiercenie wiertłem do drewna otworów na gwoździe. Wiertło winno mieć średnicę minimalnie mniejszą od średnicy gwoździ. Kolejność montażu tej i wszystkich pozostałych ścian Montaż ściany zaczynamy zawsze od przybicia słupków zewnętrznych do pasa dolnego i górnego oraz jeśli występują słupki tzw. poziome, w ścianie S-1 jest jeden słupek S-2. Następnie montujemy w zaznaczonym miejscu wcześniej zbity element Z-1. Podczas zbijania elementu Z-1 wkładamy i zbijamy podokiennik PO-1 oraz wstawiamy nadproże, ale nie dobijamy. Słupki do pasa dolnego i górnego dobijamy gwoździami 5” – po 3 gwoździe.

ŚCIANA S-1

S-1

Następny etap montażu ściany to wstawienie nadproża N-1 – 3 szt., słupków pod podokiennik S-6, w oznaczonych miejscach, oraz pierwszych słupków S-2 na zewnątrz otworu okiennego. Rozstaw słupków w świetle to 59 cm lub 51 cm, w zależności od przyjętego ocieplenia. Po dobiciu pierwszych słupków dobijamy przewiązkę, jeżeli nie obijamy ścian od wewnątrz płytą OSB-3 gr. 12 mm.

Wcześniej tniemy płytę OSB po przekątnej; powstałe dwa trójkąty płyty posłużą nam do „wypionowania” ściany po jej zmontowaniu. Płytę kładziemy na przeciwległych narożnikach zmontowanej ściany (rys. niżej) – jej krawędzie muszą się pokrywać z krawędziami ściany; jeśli się pokrywają, płytę tymczasowo dokręcamy wkrętami do drewna i przykręcamy usztywnienie ściany – usztywnienie montażowe – płytę zaś odkręcamy.

Opisane czynności dotyczą montażu wszystkich ścian.

ŚCIANA S-2

Elementy potrzebne do zbijania ściany S-2: pas dolny i górny długości 320 cm (sprawdź z długością podwaliny!). Słupki S-2 – szt. 7. Przewiązki pomiędzy słupkami dł. 51 lub 59 cm – potrzebne, jeśli nie obijamy ścian od wewnątrz płytą OSB-3. Zbijanie ściany rozpoczynamy od słupów skrajnych. Pamiętaj o „wypionowaniu” ściany za pomocą płyty OSB i o podkładkach na fundamencie pod montowane ściany. Słupy zbijamy w rozstawie w świetle co 59 cm (dla wełny mineralnej) lub co 51 cm (dla styropianu), w zależności, czym będziemy ocieplać ścianę. Pas dolny i górny do słupków zbijamy gwoździami 5” – gwoździe do każdego słupka, po 3 szt. Usztywnienie montażowe: deska 2×12 cm łączona do słupków wkrętami do drewna; usztywnienie demontowane przy obijaniu płyty OSB-3. Usztywnienia ścian wykonujemy pod kątem 40-60 stopni. Ścianę S-2 dobijamy do ściany S-1 gwoździami 3” w 4 miejscach – patrz rysunek. Dobijamy ścianę do podwaliny – po 2 gwoździe 3” w każdym polu.

S-2
pas górny

ŚCIANA S-3

Elementy potrzebne do zbijania ściany S-3: pas dolny i górny długości 344 cm (sprawdź z długością podwaliny!). Słupki S-2 – szt. 2, słupki S-1 – szt. 5 oraz zestaw Z-4 – szt. 2. Przewiązki pomiędzy słupami dł. 51 cm lub 59 cm – jeśli nie obijamy ścian od wewnątrz płytą OSB-3. Po przycięciu pasa dolnego i górnego zbijanie ściany rozpoczynamy od słupów skrajnych i zbicia zestawu Z-4. Pas dolny i górny do słupków przybijamy gwoździami 5”, gwoździe do każdego słupka, po 2 szt. Pamiętaj o „wypionowaniu” ściany za pomocą płyty OSB i o podkładkach na fundamencie pod montowane ściany. Słupki zbijamy w rozstawie w świetle co 59 cm (dla wełny mineralnej) lub co 51 cm (dla styropianu), w zależności, czym będziemy ocieplać ścianę. Usztywnienie stałe: deska 2/12 cm łączona na wpust do słupków oraz pasa dolnego i górnego – jeśli nie obijamy ścian od wewnątrz płytą OSB-3. Jeśli obijamy ściany od wewnątrz płytą OSB-3, wykonujemy tylko usztywnienie tymczasowe. Ścianę S-3 dobijamy do ściany S-1, po 2 gwoździe 3” w 4 miejscach od strony ściany S-1. Ścianę dobijamy do podwaliny – po 2 gwoździe 3” w każdym polu. Detal wcięcia w słupkach oraz w pasie dolnym i górnym pod usztywnienie stałe ściany pokazałem w opisie we wstępie str. 10.

S-3